Prendre la promenade de la vallée de la Boyne

La Boyne Valley Drive

La ville de Drogheda, nichée au bord de la Boyne juste avant que la rivière ne se jette dans la mer d’Irlande (et donc à l’extrémité la plus orientale de la Boyne Valley Drive), est un peu un œuf de curé - pas beau et / ou assez historique pour vraiment le recommander comme un must-see, mais certainement détenant des trésors. Comme la porte médiévale de Saint-Laurent, les vieilles églises, la belle architecture géorgienne et, bien sûr, la tête de Saint Oliver Plunkett.

Ce saint homme que nous rencontrerons à l'extrémité ouest de la Boyne Valley Drive. Mais la question de Drogheda devrait être - dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, du deosil ou des widdershins? Je suggère dans le sens des aiguilles d'une montre, principalement parce que le seul monument qui nécessite vraiment un peu de temps est atteint plus rapidement. Mais d'abord, voyons où deux rois d'Angleterre ont été mis à la porte.

Site de la bataille de la Boyne à Oldbridge

En 1690, le roi Guillaume III s'approcha de Dublin par le nord et tenta d'éviter la ville fortifiée de Drogheda. Il décida alors de traverser la rivière Boyne à Oldbridge. Ce qui était une décision si logique que le roi James II a décidé d'arrêter la marche du Néerlandais dès le départ. Mais l'armée Williamite a gagné le jour, avec les Jacobites fuyant dans le désarroi (le roi lui-même devançant tous les autres, dit-on). Bien que la bataille de la Boyne n’ait été ni décisive ni vraiment remarquable dans l’ensemble des choses, elle est inscrite pour toujours dans la mythologie loyaliste.

Le champ de bataille lui-même était autorisé à semer, tout comme le domaine d'Oldbridge - jusqu'à ce qu'un musée soit installé dans la grande maison rénovée et que le champ de bataille soit aménagé en un parc qui puisse être facilement exploré par les visiteurs. Beaucoup d'entre eux proviennent de "up north", avec une préférence pour la couleur orange. Recommandé pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, même si une courte promenade peut suffire aux visiteurs occasionnels. Car un point culminant de longue durée attend sous la forme d'anciennes tombes.

Brú na Bóinne

La plupart des délices que le Brú na Bóinne, la "courbe de la Boyne" offre, ne sont accessibles que par une visite guidée à partir du centre des visiteurs - des machines à sous se remplissent rapidement pendant la haute saison. Et même si vous obtenez un emplacement pratique dès votre arrivée, les visites prennent littéralement des heures si vous voulez voir Newgrange et Knowth (Dowth est librement accessible, mais au centre des visiteurs, vous êtes du mauvais côté de la Boyne) . Et même si Newgrange est peut-être plus moderne que vous ne le pensez, c'est certainement l'une des choses les plus importantes en Irlande.

Alors oui, prenez le temps pour cela et si possible, voyez à la fois Newgrange et Knowth, même si cela va manger dans les heures.

Pour les plus pressés, quitter la Boyne Valley Drive, qui est bien indiquée, est une alternative: depuis le site de bataille de Boyne, prendre la N51 ouest, prendre la L1607 et continuer jusqu'à Dowth (que vous pouvez explorer), puis à gauche (prendre à gauche à l'intersection en T, où le L1607 proprement dit tourne à droite) après Newgrange - où vous n'êtes pas autorisé à vous garer, et où un grand mur gêne un peu la vue. Knowth sera pratiquement invisible, cependant.

Continuer en direction de Navan, un carrefour sur la route, et suivre les indications vers le sud en direction de Tara.

La colline de Tara

Ne vous attendez pas trop à ce que la Boyne Valley Drive atteigne la célèbre colline de Tara simplement parce que sa renommée a suscité beaucoup de battage, et que la réalité ne répond souvent pas aux attentes des visiteurs. Ils viennent voir la salle des banquets, la maison de Cormac, le rath des synodes et le monticule des otages. Ce qu’ils obtiennent, c’est un paysage plus ou moins naturel parsemé de terrassements impressionnants, mais pas de bâtiments réels (si l’on ne tient pas compte de l’église qui empiète, maintenant un centre de visiteurs et un petit atelier de café de Tara).

Tara est plus une expérience mentale, et comme le nombre de visiteurs peut être mental pendant la haute saison entre mai et août, il est préférable de l'explorer dans des temps plus calmes. Avril est recommandé car l'herbe est encore fraîche et verte.

Mais pourquoi devriez-vous visiter du tout? Tout le battage médiatique sur les «High Kings of Tara» (qui serait à l’origine du non-sens de la «Valley of the Kings» d’Irlande) pourrait être une raison, tout comme la splendide vue sur plusieurs comtés, et c’est une très belle promenade ( très vif parfois). En dehors de tout cela, Tara fait partie de la Boyne Valley Drive, l’un des lieux emblématiques de l’Irlande, et tout le monde devrait le voir au moins une fois. C'est mon avis, même si vous pourriez partir avec un haussement d'épaules. Et dirigez-vous vers le patrimoine plus tangible de Trim.

Trim Castle and More

Bien que Trim ait un certain nombre d'attractions pour le médiéviste, il faut absolument y voir le centre de la ville, situé juste à côté de la Boyne, et (bien qu'en partie en ruine) un rappel impressionnant de la signification d'Anglo -Norman règle. Trim Castle. Ici, les de Lacys ont construit l'un des châteaux les plus puissants et les plus imposants d'Irlande, pour contrôler leurs possessions (qui comprenaient Meath et, en tant que protecteurs, Dublin). Et le château a toujours un message - ne plaisante pas avec nous, nous sommes là pour rester!

Certes, ce n’est pas votre château de conte de fées, c’est une forte forteresse construite pour défendre. Aussi pour impressionner, mais pas dans certains "ajoutons une tourelle pittoresque ici" façon. Plus comme "s’ils violent ce mur, le prochain sera leur chute". le château peut être visité, et une visite guidée à travers la tour centrale massive est un régal. En vue de tuer pour.

Si vous avez du temps à passer à Trim, explorez également les ruines de Newtown Trim à une courte distance en aval, ou un peu plus loin la splendide abbaye de Bective. Vous aurez beaucoup de mal à retrouver autant de ruines médiévales différentes, alors mieux vaut en tirer le meilleur parti. Le continuer vers la colline de la sorcière.

Loughcrew et Oldcastle

À l'extrémité la plus à l'ouest de la Boyne Valley Drive, les cairns de Loughcrew sont l'un des sites les plus spectaculaires d'Irlande que la plupart des touristes ne voient jamais. Parce qu'ils sont hors de portée et qu'ils ne sont pas facilement accessibles. Principalement parce que c'est une bonne vieille marche jusqu'à eux. Le cimetière mégalithique tout entier se trouve au sommet des collines et offre une vue imprenable sur les comtés de Meath et de Cavan, par beau temps, jusqu'aux montagnes de Mourne et à la mer d’Irlande. Une alternative facilement accessible est le point de vue de Patrickstown (il n'y a pas de ville ici, juste un petit parking).

Mais Loughcrew a besoin de vous pour porter vos chaussures de randonnée et faire un peu de randonnée - l'escalade n'est pas en cause, mais vous devriez être modérément en forme et avoir de bonnes chaussures. Les récompenses sont des tombes de passage situées dans un lieu unique, la plupart avec des peintures rupestres mégalithiques pour rivaliser avec Brú na Bóinne. Et vous pouvez obtenir la clé du cairn principal aux jardins de Loughcrew, où vous pouvez également voir l'église ancestrale de Saint Oliver Plunkett (en ruines, mais qui vaut quand même le coup d'oeil). Je vous ai dit que nous allions revenir vers lui.

Et pas plus qu'à Oldcastle, où l'église catholique St Brigid, située juste à l'extérieur du centre-ville, possède une relique en forme d'os de jambe - et une belle fenêtre des studios d'Harry Clarke, représentant le saint lui-même. Nous sommes maintenant à l'extrémité de la route et revenons vers Kells.

Kells

Le nom de la ville de Kells est le plus souvent combiné avec "The Book of…", mais cela se déroule à Trinity College Dublin, et les restrictions budgétaires ont même fait échouer la présentation d'une copie faciale à Kells. Mais la ville mérite encore une visite. Encore une fois, le patrimoine médiéval ne manque pas.

Tout en haut de la colline, qui est le centre de la ville, vous trouverez une belle église ancienne (St. Columba's) avec un clocher séparé et à côté non seulement une splendide tour ronde mais aussi un certain nombre de hautes croix. Une courte promenade à travers le cimetière vous laissera virtuellement imprégné de l’héritage paléochrétien, et un coup d’œil à la maison de St. Colmcille située à proximité, qui est en fait un des tout premiers bâtiments de l’église, renforcera ce sentiment.

Le mauvais côté? Trouver un espace de stationnement commode peut être un frein, essayez près du SuperValu et de la station Garda pour un résultat rapide. Suivez ensuite les panneaux indiquant Boyne Valley Drive pour rejoindre l’abbaye de Mellifont.

Abbaye de Mellifont

Une fois que vous aurez trouvé l'abbaye de Mellifont (la signalisation peut être un peu erratique), vous serez d'accord avec les fondateurs pour dire que c'est un endroit où il fait bon vivre. C'était après tout le premier monastère des Cisterciens d'Irlande. Ils ont été amenés ici en 1142 par saint Malachie, principalement pour apporter un peu d'ordre à la vie ecclésiastique. Le monachisme irlandais était très différent du courant européen et Malachy (un ami de saint Bernard de Clairvaux) l'a modernisé. Le monastère fut cependant dissous par Henri VIII en 1539.

Une grande partie de l'abbaye de Mellifont a été détruite ou convertie dans l'intervalle - aujourd'hui, l'octogone lavabo (où les moines se lavaient les mains avant les repas) est le plus impressionnant vestige de l’ancienne splendeur. La salle capitulaire a un plafond voûté et des carreaux émaillés, ils sont médiévaux et servaient autrefois à l'église abbatiale. Se promener dans les ruines étendues vous donne un sentiment d’endroit, même si cela peut être moins inspirant alors que Mellifont serait à son apogée.

Qui, incidemment, est venu après l'apogée d'un autre monastère à proximité, à savoir notre dernier arrêt sur la Boyne Valley Drive, Monasterboice.

Monasterboice

Clignez des yeux et vous allez rater l'entrée du parking. Monasterboice est certainement dans un endroit isolé - St. Buite, un obscur moine irlandais, et un disciple de St Patrick a choisi l'endroit au 6ème siècle pour s'évader. Cette solitude devint plus tard une communauté monastique avec deux églises et une tour ronde. Ce dernier est encore impressionnant, bien qu’il manque sa calotte conique.

Le véritable centre d’attention devrait toutefois se situer sur deux hautes croix trouvées ici. La grande croix (ou croix de l’ouest) est la (nomen est omen) la plus haute haute croix existant, debout à un impressionnant 21 pieds. Malheureusement, il a également été taillé dans la pierre peu résistante aux éléments, les sculptures sont flétries. Mais à quelques mètres seulement, vous trouverez la croix de Muiredach, nommée d'après son sponsor, commémorée dans une inscription. La croix de 18 pieds de haut (pas mal pour la deuxième place non plus) se compose de trois parties et est complète. La plupart des sculptures sont encore bien définies et identifiables - parmi elles une scène de crucifixion, un "jugement dernier", la passion, l'adoration des mages, Moïse frappant un rocher, David frappant Goliath, et même la chute de l'homme. Toute la bible en irlandais.