Hurtigruten - Journal de bord des croisières norvégiennes

Vue d'ensemble

La plupart des voyageurs qui réservent un voyage côtier norvégien à Hurtigruten commencent leurs vacances en Norvège avec quelques jours à Oslo, car cette capitale dispose d'un grand aéroport international. Les visiteurs arrivant à Oslo peuvent facilement prendre le train rapide dans la ville en glissant leur carte de crédit au tourniquet pour payer un billet. L'un des transferts les plus faciles que j'ai jamais fait.

Il y a beaucoup de choses à faire et à voir à Oslo. Le spectaculaire Opéra vu sur la photo ci-dessus domine le port d'Oslo. Les architectes voulaient que cela ressemble à un grand iceberg, alors ils ont utilisé du marbre blanc italien dans le dessin. Se promener sur le toit est rapidement devenu une activité populaire pour ceux qui visitent Oslo. En outre, beaucoup ont apprécié de s'asseoir sur le toit pour des concerts d'été en plein air. Ce n'est qu'un des nombreux bâtiments et sculptures fascinants de la ville. Les visiteurs séjournant dans le centre-ville peuvent facilement se rendre à pied à de nombreux musées, au palais royal et à l'hôtel de ville. Les transports en commun facilitent la visite des musées et des expositions sur la péninsule de Bygdøy, le musée Munch et les fantastiques sculptures de Vigeland dans le parc Frogner. Ceux qui recherchent des possibilités de randonnée (ou de ski de fond) devraient vérifier les kilomètres de pistes à proximité du tremplin de Holmenkollen.

Nous avons séjourné au Thon Hotel Oslo Panorama, qui était à environ une demi-douzaine de mètres de la gare et à quelques minutes à pied des trottoirs plats et pavés. Nous sommes arrivés dans nos chambres très scandinaves et nous nous sommes installés avant de sortir pour explorer la ville. Cet hôtel était assez bien et était très familial. Il y avait aussi un excellent petit déjeuner inclus dans le prix.

Deux jours à Oslo, j'ai eu le temps de voir certains des nouveaux sites de la ville et de revoir certains de ceux que j'avais vus les deux fois précédents. Voici quelques réflexions sur les lieux que j'ai vus lors de ce voyage.

Musée d'art moderne Astrup Fearnley

Notre premier arrêt a été le nouveau musée d'art moderne Astrup Fearnley, un musée contemporain qui a ouvert ses portes à l'automne 2012. Il se trouve dans un cadre exceptionnel - au bout de l'Aker Brygge, un grand quartier commerçant, gastronomique et bar. Le musée est situé au bord du fjord d'Oslo et a été conçu par Renzo Piano. Il a fallu six ans pour construire ce bâtiment spectaculaire, un musée privé.

L'art contemporain à l'intérieur du musée Astrup Fearnley était pour le moins intéressant, bien que je trouve difficile de considérer la plupart de l'art. Selon le petit guide fourni à l'entrée, "l'accent est mis sur l'acquisition de pièces d'art contemporain majeures qui repoussent les limites du canon artistique". Si tel est le but, le musée le rencontre certainement. Le musée se trouve des deux côtés d'un petit canal, avec une exposition itinérante dans un bâtiment et la collection permanente Astrup Fearnley dans le second. Cindy Sherman (née en 1954 et qui travaille toujours) était l’artiste de l’exposition itinérante dans l’édifice. Cette exposition était intitulée "Cindy Sherman - Untitled Horrors", et je peux voir où ils ont trouvé leur nom. Mme Sherman prend des photos et utilise d'autres médias avec eux. Les œuvres résultantes ont trait à des choses comme les catastrophes, la pornographie, la guerre, le surréalisme et les contes de fées.

Le deuxième bâtiment était encore plus difficile pour moi. Je n'aurais jamais pensé que l'artiste Jeff Koons pouvait mettre trois aspirateurs à tapis, deux aspirateurs d'atelier et un tas d'ampoules fluorescentes, tous logés dans une boîte en verre et les appeler art. Un autre morceau était une vraie vache coupée en deux par l'artiste Damien Hirst, avec le côté gauche dans une boîte de verre séparée par le côté droit dans une autre boîte de verre d'environ 18 pouces. Une pancarte indiquait le support utilisé comme vache et formaldéhyde, et nous savions que c'était une vraie vache. Toutes les pièces de ce musée sont certainement provocantes, mais la plupart ne sont pas agréables à regarder ou à avoir chez vous.

galerie nationale

Nous nous sommes promenés dans la ville en prenant des photos et avons fini à la National Gallery pour voir l'exposition "Munch 150" du 150e anniversaire de l'artiste norvégien Edvard Munch. C'était un art plus traditionnel, et Munch a utilisé beaucoup de styles différents au fil des ans. Son tableau "The Scream" est probablement le plus connu, et il en a réalisé quatre avec le même thème, dont deux au musée.

Dîner au restaurant Ekeberg

Il devait être tard dans l'après-midi et je traînais au moment où nous sommes rentrés à l'hôtel à 5h30 - juste à temps pour prendre une douche et être prêt à aller dîner avec tout le groupe à 19h00. . Le dîner a eu lieu au restaurant Ekeberg, situé dans les collines surplombant Oslo et le fjord d'Oslo. Belles vues et un excellent dîner de trois plats. Commencé avec un apéritif de saumon fumé enroulé avec du fromage à l'intérieur et une coquille Saint-Jacques grillée. Le plat principal était une délicieuse morue au four avec des légumes frais, suivie d'un dessert savoureux.

Notre deuxième jour à Oslo, nous avons pris un bus touristique le matin pour nous emmener à des sites qui ne sont pas facilement accessibles à pied depuis l'hôtel.

Parc Vigeland

Vigeland Park est l'une des attractions touristiques les plus populaires (et gratuites) d'Oslo. L'artiste Gustav Vigeland a passé un accord avec la ville - il ferait don de son travail à la ville en échange d'un logement et d'une bourse de la ville. Ce parc de 80 acres est le plus grand parc de sculptures au monde et les 200 pièces (avec plus de 600 personnages) sont uniques et fascinantes. Chacun est nu. Vigeland ne voulait pas que la robe des gens les date, alors ils ont l'air aussi modernes qu'au moment de leur création entre 1924 et 1943.

Les statues sont en bronze, en fer forgé et en granit. Certains sont joyeux, d'autres sont tristes ou provoquent la réflexion. Mais ils sont tous fascinants et amusants à discuter.Aucune des statues n’a été nommée et Vigeland n’en a expliqué aucune, préférant laisser le spectateur inventer sa propre histoire. Le bébé en colère, un petit garçon qui, de toute évidence, lance une crise de colère, est le plus célèbre. Il demande de l'attention et il l'obtient. A proximité se trouve une douce petite fille timide qui est tout aussi précieuse, mais presque négligée. C'est une destination incontournable pour ceux qui visitent Oslo.

Il pleuvait alors que nous étions au parc, mais nous nous sommes contentés de nous amuser sous la pluie, en profitant de toutes les statues et en fournissant nos propres interprétations des différents groupes.

Musée des navires vikings

Ensuite, le bus nous a emmenés à la péninsule de Byggdøy pour visiter l’une des douzaines de bons musées / sites à visiter dans cette zone de l’autre côté du fjord d’Oslo. La plupart des gens arrivent à Byggdøy en bateau, mais depuis que nous avons pris le bus pour la journée, nous avons parcouru le long chemin pour arriver au musée des bateaux vikings en milieu de matinée. Ce musée m'a émerveillé la première fois que je l'ai vu en 2001, et c'était à nouveau le même sentiment. Le navire a trois vieux navires viking en bois, datant du 9ème siècle. Comme les Égyptiens, les Vikings croyaient en l'au-delà et pensaient que les gens devraient prendre avec eux les nécessités de leur sépulture. Pour beaucoup de Vikings, un bon bateau était l'une de ces nécessités. Ils ont été enterrés dans la boue bleue de la région qui a préservé le bois.

Un bateau (Oseberg, 820 AD) est finement sculpté et appartenait probablement à la royauté. Trente-deux hommes s'emparaient du navire et les corps d'une femme royale et de sa femme de chambre ont été retrouvés dans le bateau. D'autres artefacts ont été stockés dans l'Oseberg pour être utilisés après la mort, notamment trois traîneaux élaborés, un chariot, cinq têtes d'animaux sculptés, cinq lits et les squelettes de 12 chevaux. Le wagon, les traîneaux et quatre têtes d'animaux sont également exposés au musée.

Le second est le Gokstad, un navire marin, avec des côtés et une quille plus profonds. Des navires comme celui-ci (environ 890 A.D.) ont navigué de Scandinavie en France et en Amérique du Nord. Il a été utilisé pour enterrer un chef, mais la tombe a été cambriolée. Seuls quelques objets, dont 12 chevaux, 6 chiens et un paon, ont été trouvés lorsque le navire a été découvert. ce serait savoureux.

Le troisième navire était en fait le premier à être découvert. Il s'appelle le Tune et remonte à 900 après J.-C. C'était aussi un navire de haute mer et le corps d'un homme d'âge moyen était dans le bateau, avec quelques armes, une combinaison de cotte de mailles et un squelette de cheval.

Mairie

Les œuvres d'art extérieures et les peintures murales de l'atrium de l'hôtel de ville d'Oslo valent une visite rapide. Ses deux tours en briques et son horloge lui confèrent une allure utilitaire de loin, mais c'est très différent quand on se rapproche ou qu'on entre à l'intérieur. L'impressionnant atrium central est l'endroit où se déroule la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix. Le bâtiment en briques non descriptif comporte également de nombreux panneaux de bois et de céramique dans la cour extérieure, qui ne sont pas visibles de la rue.

Palais Royal

Les 7-11 magasins (oui, les mêmes que nous avons aux États-Unis) distribuent des billets pour la visite gratuite du Palais Royal. Cependant, lorsque nous avons vérifié à un, tous les billets pour la journée en cours ont été vendus. Cependant, nous savions qu'ils en retenaient quelques-uns à la porte, alors nous avons décidé de voir le changement de garde et de voir s'il y avait des défilés pour la tournée en anglais, alors nous nous sommes rendus au palais sous la pluie et est arrivé juste à temps pour voir la relève de la garde à 1h30. Nous nous sommes sentis désolés pour les jeunes garçons pauvres (la plupart des Norvégiens doivent faire une année de service militaire ou public à 18 ans) quand il a commencé à pleuvoir pendant la cérémonie. Nous avons trouvé refuge sous un arbre voisin où nous pouvions regarder sans nous mouiller, mais les soldats ont dû marcher avec l'eau qui coulait de leurs chapeaux pompons. Après la cérémonie, nous avons vérifié la tournée anglaise à 2 heures du matin, mais il y avait déjà une quinzaine de personnes faisant la queue pour des défilés, alors nous avons décidé de passer. Je me souviendrai de la prochaine fois pour réserver des billets à l'avance.

Musée Munch

Comme l'artiste Edvard Munch est de Norvège, il convient de visiter le musée Munch situé à l'est de la ville. C'était seulement un court trajet en métro de la gare près du Palais Royal. Les expositions y étaient complémentaires à celles de la National Gallery. Le musée était intéressant et comportait des œuvres de sa vie postérieure, qui semblaient beaucoup plus sombres que ses premières œuvres (ou peut-être que le jour sombre et le décalage horaire se produisaient). Nous avions vu deux des "Cris" (il en avait quatre) à la Galerie nationale la veille et ce musée en avait un troisième. Tous étaient similaires et exprimaient un sentiment que nous avons tous partagé à un moment ou à un autre.

Centre Nobel de la Paix

Le Centre Nobel de la paix est situé dans le centre-ville d'Oslo, près de l'hôtel de ville. Ils ont des visites guidées en anglais, ce qui aide les visiteurs à mieux comprendre chacun des lauréats du prix de la paix. Le musée dispose de stands électroniques avec des appareils de type iPad, un pour chaque gagnant. Ils ne disposent que d'un court paragraphe sur leurs réalisations, de sorte qu'il n'y a aucune information sur la justification de la sélection d'une personne. Si vous visitez ce musée, je pense que la visite guidée en anglais vaut la peine d'attendre ou de planifier le moment de votre visite au musée.

Après une longue journée de visites, le dîner au restaurant Louise du quartier Aker Brygge était une bonne occasion de s'asseoir et de savourer un délicieux repas. Les apéritifs étaient un échantillonneur de deux types de truite - l'un fumé comme le saumon et l'autre une sorte de poisson salé - un goût de renne, d'agneau et de jambon, une salsa aquavit avec des airelles dans une coque de chocolat et des sauces pour les viandes. - une de mayonnaise à l'ail sauvage et une délicieuse sauce à la crème sure qui a ajouté de la graisse supplémentaire. Le plat principal était de la morue cuite au four sur un lit de purée de céleri-rave et de pomme, de pois mange-tout et de sauce aux fleurs de sureau.Le dessert était une concoction de mûres avec de la glace au fromage brun.

En revenant à l'hôtel, il avait cessé de pleuvoir et de nombreuses personnes dansaient pour écouter de la musique en direct sur le quai. Nice termine à une belle journée, malgré le temps pluvieux. Nos deux jours à Oslo étaient terminés et nous nous sommes envolés vers la ville de Kirkenes tôt le lendemain matin, où nous avons passé la nuit avant de monter à bord du Hurtigruten Midnatsol l'après-midi suivant.

Une leçon sur la vie au nord (et à la frontière russe) à Kirkenes

Le vol à destination de Kirkenes le lendemain matin était presque deux heures au nord, et j'étais enthousiaste à l'idée de poser le pied au-dessus du cercle polaire arctique pour la première fois. Le temps était fantastique - ensoleillé et au milieu des années 50, ce qui est une journée d'été parfaite pour cette latitude (près de 70 degrés nord et le cercle polaire arctique est de 66,33 degrés nord).

Kirkenes est une ville d'environ 3500-4000 habitants dans la municipalité de Sor-Varanger (comme un État) de Norvège. Sor-Varanger ne compte que 10 000 habitants de 68 nationalités différentes, donc cette partie de la Norvège est très peu peuplée mais diversifiée. La municipalité compte plus de 10 000 lacs et personne ne doit donc partager un trou de pêche en eau douce (selon notre guide). En arrivant de l'aéroport, nous sommes passés par trois lacs aux noms simples: premier, deuxième et troisième lac. Ces trois lacs avaient des noms de Sami (autochtones Laplanders) très complexes, mais personne ne pouvait les prononcer ou les épeler, alors ils les ont simplement changés. Je pense que cela reflète le style de vie simple et chaleureux de ceux qui vivent dans les climats nordiques. Personne ne vit très longtemps à Kirkenes (ou ailleurs) si elle n'aime pas les hivers sombres et froids.

Kirkenes est le port d'escale le plus à l'est pour les paquebots comme le navire Hurtigruten, le Midnatsol, que nous naviguerions le lendemain. Hurtigruten exploite plusieurs lignes entre Bergen au sud et Kirkenes au nord, et le trajet aller simple vers le sud prend cinq nuits. De nombreuses personnes effectuent le voyage aller-retour, car les ports d'escale, le temps passé dans un port en direction du nord ou en direction du sud ou l'heure d'arrivée / le départ en journée / nuit sont différents. Beaucoup de petites villes ont un paquebot Hurtigruten différent qui arrive chaque jour, nuit ou les deux - l'une dirigée vers le nord et l'autre vers le sud. C'est un moyen de transport populaire et important puisque les ports restent libres de glace en hiver en raison de la proximité du Gulf Stream.

Kirkenes est à moins de 5 miles de la Russie et à environ 25 miles de la Finlande. C'est vraiment dans le coin. Sor-Varanger constitue une frontière géologique, botanique et zoologique entre l'Europe et l'Asie. Il a été vraiment surpris d’apprendre que c’est à l’est du Caire, en Egypte. En raison de sa proximité avec la Russie, tous les panneaux de signalisation sont dans les deux langues. Grâce à un accord entre la Norvège et la Russie, ceux qui vivent à moins de 30 km de la frontière (18,6 milles) n'ont pas besoin de visa pour traverser la frontière et obtenir un laissez-passer spécial. Plus de 250 000 Russes viennent à Kirkenes pour faire leurs courses. Nous nous sommes tous demandé pourquoi, puisque la plupart des produits sont trop chers en Norvège. Cependant, certains vêtements et chaussures sont moins chers et plus disponibles en Norvège. Le produit numéro un - les couches pour bébés (comme Pampers). Ces acheteurs, surnommés les mafias de couches russes par les habitants, se rendent à Kirkenes, s'approvisionnent en couches et les revendent en Russie. Les habitants de Kirkenes se rendent en Russie pour acheter principalement de l'essence, ce qui représente le tiers du coût de la Norvège.

L'une des routes les plus célèbres d'Europe, la E6 commence à Kirkenes. Les conducteurs peuvent aller jusqu'à Rome à partir de 5 102 km. Notre guide Michael a dit que les habitants espéraient que le pape conduirait son Popemobile vers le nord un jour. Ils ont également la deuxième voie ferrée la plus septentrionale du monde (la première en Russie). Ce train est utilisé pour transporter le minerai de fer de la mine aux navires en attente de transport.

Kirkenes possède une installation de réparation de bâtiments, mais est principalement réputée pour son excellente mine de fer avec un fer de très haute qualité. La mine était ouverte en 1906 et environ 8 000 personnes ont déménagé à Kirkenes pour y travailler. La mine a fermé en 1996 lorsque les prix du minerai ont chuté, mais ont rouvert en 2009 lorsque les prix ont de nouveau augmenté. Au cours des 90 premières années d'ouverture de la mine, ils ont transporté plus de 400 milliards de tonnes de minerai. Ils ont maintenant environ 500 à 600 personnes travaillant dans des emplois très coûteux dans la mine. Ce n'est pas un travail physique difficile car ils conduisent principalement de grosses machines ou utilisent de la dynamite pour ouvrir des zones pour creuser avec les machines. Le salaire de départ est d'environ 10 000 dollars par mois et les travailleurs sont en poste pendant 12 heures d'affilée pendant 14 jours d'affilée, suivis de 2 semaines de congé pour dépenser leur argent. Aujourd'hui, la mine vend également la "roche de granit des ordures" de la mine à la Russie en tant que base de pipelines et à des pays arabes comme l'Arabie Saoudite / Dubaï pour construire des îles artificielles.

Le taux de chômage n'est que de 1,2% à Kirkenes et de nombreuses personnes occupent 3 ou 4 emplois en raison de la demande de travailleurs. Si les gens veulent travailler (et la plupart de ceux qui vivent dans ce climat exigeant), ils peuvent trouver un emploi.

King Crab Safari et Cook Out

Nous avons été enregistrés à l'excellent Thon Hotel Kirkenes vers midi et sommes repartis à 13 heures pour faire un safari au crabe royal. Les neuf d'entre nous et notre guide Michael ont enfilé ces combinaisons imperméables et ces gilets de sauvetage, sont montés à bord d'un canot pneumatique rigide et sont sortis dans le Bokfjord pour vérifier les pièges que Michael avait attrapés ce matin. Il a utilisé un treuil pour extraire les pièges de 60 mètres de profondeur. Il ne fallait que deux pièges pour avoir assez de crabes pour nourrir notre groupe affamé. Nous avons parcouru un peu le fjord et Michael a signalé certains des bunkers construits par les Allemands nazis qui ont occupé la Norvège pendant la Seconde Guerre mondiale.

Plus de 100 000 soldats ont occupé cette petite ville de 1940 à 1944 et ce fut la troisième ville la plus bombardée pendant la guerre (Dresde # 1 et La Valette, Malte # 2). Pourquoi Kirkenes? Hitler y voit un moyen rapide de capturer la Russie.Il a sérieusement voulu envahir le port russe de Mourmansk, qui se trouve à moins de 50 miles de Kirkenes. Comme ce port est ouvert toute l’année (le courant du Golfe éloigne la glace), les Alliés ont expédié des marchandises (principalement du programme de prêt / bail) à Mourmansk pour les distribuer aux armées russes. Les nazis ont coulé de nombreux navires alliés remplis de marchandises, mais certains sont passés à travers. Ils ont également détruit de nombreux avions. Hitler pensait pouvoir prendre Mourmansk dans environ trois semaines, mais ses troupes ne l'ont jamais fait. Si Hitler avait obtenu Mourmansk, la Russie était la sienne puisque le pays avait cruellement besoin des marchandises des États-Unis et d’autres pays alliés.

Après avoir récupéré suffisamment de crabes royaux, nous nous sommes rendus au petit restaurant de son entreprise, situé de l’autre côté du fjord, à Kirkenes. Michael a dit que les plus gros crabes royaux avaient un écart de 7 pieds entre les extrémités de leurs pattes et pouvaient produire environ 30 livres de viande. Nous n'avions presque pas grand chose. Il nous a montré comment nettoyer les crabes en les poignardant dans les têtes, en tirant le couteau et en coupant les branchies. Il était gentil et a fait tout le travail pour nous. Habituellement, ils utilisent juste de l'eau de mer pour les faire cuire à la vapeur, mais comme nous mangions dans un "restaurant", il utilisait un poing plein de sel avec de l'eau potable et les faisait cuire à l'extérieur 15 minutes environ -17 minutes. Nous nous sommes assis à une longue table dans la cabane du restaurant avec de superbes vues sur le fjord et avons mangé les crabes jusqu'à ce que nous soyons presque tous malades. Il avait du beurre et du citron, mais ils étaient si bons que nous les mangions tous simplement, craquant et tirant la viande tendre et juteuse hors de la coquille avec nos doigts. L'un des meilleurs repas que j'ai jamais eu, et tout ce que nous devions aller avec c'était du pain. Le restaurant (vraiment une cabane charmante) avait une belle toilette dans un bâtiment séparé. Ce fut une belle journée pour s’asseoir dehors, discuter et regarder l’eau bouillir.

River Boat Safari à la frontière russe

Michael nous a ramenés à l'hôtel vers 5h30 et nous sommes rapidement partis pour notre prochaine excursion - le "safari en bateau fluvial jusqu'à la frontière russe". Cette tournée était dans un bateau en bois ouvert, et nous avons dû porter une autre combinaison pour remonter la rivière Pasvik presque jusqu'à un barrage à la frontière russe à Boris Gleb. Notre guide / chauffeur de bateau, Jenny, nous a raconté comment le roi de Norvège et le tsar de Russie avaient établi la frontière en 1826, échangeant des parcelles de terrain des deux côtés de la rivière. Aujourd'hui, il y a des bornes claires divisant les deux pays, avec un poteau jaune marquant la frontière avec la Norvège et un rouge / vert pour la Russie. Seulement trois pieds environ séparent les poteaux et chaque pays a des troupes qui surveillent la frontière avec des jumelles. La Norvège a renforcé la sécurité en utilisant la technologie en 2005 et a construit des cabines pour ses 150 soldats chargés de surveiller la frontière de 196 km. La Russie n'a pas la technologie sophistiquée, elle utilise donc la main-d'œuvre - environ 1500 soldats pour patrouiller les mêmes 196 km. La traversée de la frontière entraîne des amendes très élevées (environ 1 000 dollars) pour avoir franchi la ligne. La Norvège applique l’amende très étroitement afin d’encourager la Russie à faire de même. La Norvège a plus de soucis à se faire depuis que Mourmansk a beaucoup de vieux sous-marins nucléaires rouillés assis là. De plus, la Russie a un gros problème de drogue. La Norvège ne veut pas de matières nucléaires ou de drogues dans leur pays. Notre guide a déclaré qu'une femme britannique avait enjambé la ligne avec sa photo et avait été condamnée à une amende de 1000 dollars par le gouvernement norvégien à titre d'exemple. Nous avons tous fait nos photos, mais nous avons fait une large place à la frontière car nous savions que nous étions surveillés.

Du côté norvégien de la frontière, la compagnie de Jenny avait une petite maison où nous dînions. Aucun de nous n'avait faim, mais nous avons mangé du saumon et deux de notre groupe ont mangé plus de crabe. Deux femmes norvégiennes qui ne faisaient pas partie de notre groupe étaient également présentes dans cette tournée, et toutes deux ont passé une bouteille de mayonnaise pressée sur du pain blanc avec leur crabe royal.

Après le dîner, nous sommes rentrés dans le bateau et sommes allés à l'hôtel. Quelques-uns d'entre nous étaient encore réveillés, alors nous sommes allés dans un bar local voisin, où nous avons pris un verre d'aquavit (brandy scandinave) et une grande bière. J'ai dormi comme un rocher.

Le lendemain matin, nous avons pris un copieux petit déjeuner buffet à l'hôtel Thon Kirkenes. Comme l'hôtel d'Oslo, celui-ci était typiquement scandinave - comme quelque chose d'Ikea. La chambre était beaucoup plus comme dans un hôtel traditionnel aux Etats-Unis - pas deux petites chambres comme à Oslo, et j'avais une grande baignoire (avec un sol chauffant, qui semble être la norme en Norvège), un placard, qui manquait dans ma chambre à Oslo et un bureau avec une chaise ordinaire plutôt qu'un tabouret.

Nous avons été ravis de voir que Michael, notre guide de la veille, nous conduisait dans la région de Kirkenes. Il est très amusant et très instructif. D'abord, nous sommes montés dans la camionnette jusqu'à la frontière russe, où nous avons fait refaire nos photos à côté de l'enseigne. C’est la frontière que la plupart des gens utilisent car elle est accessible par la route (plutôt que par la rivière que nous étions la veille sur la rivière).

Les quatre saisons au-dessus du cercle arctique

Ensuite, nous avons roulé sur l'un des magnifiques fjords pendant que Michael décrivait les saisons à Kirkenes. La température estivale moyenne est d'environ 55-60 degrés F, mais les habitants commencent à transpirer à l'âge de 50 ans. Les températures supérieures à 70 sont rares, mais environ une ou deux fois par an si le vent vient du sud de la rivière Pasvik . Les températures peuvent changer de plus de 40 degrés en seulement 5 minutes. Les résidents savent donc qu’ils doivent toujours porter des vêtements chauds à l’extérieur, ainsi qu’un couteau pour couper les arbres en cas d’incendie. Le soleil de minuit (quand il ne se couche jamais) se produit entre le 17 et le 23 juillet à Kirkenes. Après cela, chaque journée est raccourcie d'environ 12 minutes et à la fin de novembre, il ne reste que 3 heures de lumière du jour (comme l'aube ou le crépuscule) et pas de soleil du tout pendant deux mois.Michael a dit que ce n'était pas aussi sombre qu'on pourrait le penser, car la réflexion sur la neige blanche apporte de la lumière.

L'automne dure environ 5 ou 6 jours fin septembre. Les arbres passent du vert au jaune au rouge et tombent en moins d'une semaine. La nature fait tout plus vite au-dessus du cercle polaire arctique. L'hiver commence en octobre, avec la première neige d'environ 1 à 3 pieds. En novembre, les habitants commencent à sortir des vêtements d'hiver et les températures baissent. La glace se forme sur les lacs, et lorsqu'elle atteint plus de 15 centimètres d'épaisseur (ils utilisent une perceuse pour vérifier), ils font ressortir les traîneaux à chiens et les motoneiges. La pêche ne s'arrête pas lorsque la glace est épaisse. Ils utilisent une scie à chaîne pour percer un trou dans la glace, puis une perceuse manuelle pour agrandir le trou afin de pouvoir faire passer les grandes cages / pièges à crabe royal dans la glace. Michael a une cabane d'hiver au bout d'un fjord qui n'est accessible que par motoneige. Les gens qui utilisent des voitures ont des crampons ou des crampons sur leurs pneus en hiver.

La mi-janvier à la mi-mars est le temps le plus froid (5 à 15 degrés F pour le haut). Il fait tellement froid que si vous prenez une tasse de café chaud à l'extérieur et que vous la jetez dans les airs, elle gèlera avant qu'elle ne touche le sol. Les personnes qui vivent et travaillent à l’extérieur dans le Grand Nord ont 2 règles strictes - (1) l’air est très sec, donc les gens doivent travailler pour rester hydratés, boire 3 litres (presque un gallon) d’eau chaque jour et au-dessus de tout café ou autre liquide qu’ils boivent; et (2) ils mangent beaucoup plus car ils ont besoin d'énergie, mangent souvent 6 à 8 gros repas par jour. Il y a une lumière spéciale d'environ 9 h 30 à 12 h 30 où il y a des cristaux de glace dans l'air et vous pouvez voir le bleu de l'Arctique se refléter sur la glace. Ils ont aussi les aurores boréales en hiver. Bien qu'ils se produisent tout le temps, ils ne peuvent être vus que lorsqu'il fait sombre. Les résidents (et les visiteurs) ne se lassent jamais de voir ce phénomène. Le meilleur moment pour voir les aurores boréales est la fin janvier jusqu’à la fin avril. Le ciel doit être clair (pas de nuages) et parfaitement sombre, il faut donc sortir dans un champ loin de la ville.

De nombreux amateurs de plein air visitent Kirkenes en hiver et certains restent au SnowHotel. Lors de votre visite à Kirkenes en hiver, des activités uniques comme un safari en motoneige, un safari en traîneau à chiens et des déjeuners au crabe royal sont également proposés dans le cadre d’un forfait aventure hivernal qui vous permettra de passer la nuit au SnowHotel.

À la mi-avril, la neige commence à fondre, mais il faut environ 3 à 6 semaines pour faire fondre les 3 à 20 pieds de neige. Comme l'automne, le printemps dure environ 5 à 6 jours. Ensuite, la pêche, la randonnée et la chasse peuvent commencer. La région compte environ 300 orignaux et 6 000 rennes (nous avons vu 3 rennes dans le RIB). Ils ont aussi le renard roux (mais pas le renard polaire), le lynx, le carcajou et environ 45 à 55 de l'ours brun européen, qui n'est pas la même sous-espèce de l'ours brun de l'Alaska. Celui-ci ressemble plus à notre ours noir - très timide et non agressif. De nombreux voyageurs viennent à Kirkenes pour observer les oiseaux, car il y a plus de 230 espèces dans la région.

La ville minière de Bjørnevatn

En quittant le fjord, nous sommes allés à la ville minière de Bjørnevatn. C'était la première ville norvégienne libérée dans la région le 22 octobre 1944. Les nazis avaient bêtement détruit les mines de minerai de fer et de nickel, alors qu'ils auraient pu utiliser eux-mêmes les matières premières. Les Russes avaient lourdement bombardé Kirkenes et Bjørnevatn car il y avait 100 000 soldats nazis et toute leur guerre, mais seulement 3000 résidents. La plupart des bombardements ont eu lieu la nuit. Les habitants de Kirkenes se sont cachés dans un bunker en ville et les habitants de Bjørnevatn ont fui dans un tunnel à l'intérieur de la mine. Étonnamment, seuls huit Norvégiens sont morts pendant la guerre, mais environ 3 500 personnes vivaient dans le tunnel de Bjørnevatn pendant plus de deux mois en début d’hiver alors que leurs maisons avaient été détruites - assez longtemps pour créer un hôpital et une cuisine. Dix bébés sont même nés dans ce tunnel.

Les soldats russes sont arrivés à Bjørnevatn vers 3 heures du matin. Ils n'étaient pas sûrs de savoir qui se trouvait dans le tunnel avant qu'un norvégien ne leur montre un drapeau qu'il avait fait passer clandestinement. Depuis cette libération, la ville de Bjorevatn et la Russie entretiennent des relations privilégiées. La Russie a même donné à la ville un dôme d'oignon à mettre sur le pavillon de la ville. Afin d'éviter de payer des taxes, ils l'ont placé à la frontière et l'ont laissé là. Les citoyens de Bjørnevatn sont venus et l'ont emporté, alors ils n'ont pas non plus eu à payer d'impôts. Il y avait aussi quelques monuments aux libérateurs russes.

Nous avons vu plusieurs autres monuments, dont un aux ingénieurs suédois qui ont construit la voie ferrée entre la mine et la jetée. Ces ingénieurs de Rallaren étaient des spécialistes de l’utilisation de la dynamite. Nous avons également vu un abri de bus en plein air fabriqué à partir du seau / pelle de l'un des gros équipements utilisés à la mine. Avant de mettre ce seau dans un abri, les vandales continuaient à déchirer la navette ou à la dégrader. Lorsque le gouvernement a installé le nouvel abri-bus, ils ont offert un prix à quiconque le détruisait à la main. Personne ne l'a dérangé.

Musée des Pays-Bas

Ensuite, nous avons emménagé dans le musée Borderland, à la périphérie de Kirkenes. Ce musée présente une grande exposition permanente d’images et d’objets liés à la guerre dans le pays frontalier. Il y a aussi des expositions sur la vie dans le pays frontalier et les 100 ans d'histoire minière dans la région, mais nous n'avons pas eu le temps d'explorer ces sections - nous avions un bateau à attraper!

Andersgrotta

Nous avons pris le temps de nous arrêter à Andersgrotta dans un quartier résidentiel de Kirkenes. Il s’agit de l’abri souterrain de la Seconde Guerre mondiale utilisé par les habitants de Kirkenes. Un court métrage décrit les 320 attaques à la bombe contre la ville et plus de 1000 bombes larguées par les Russes entre 1941 et 1944.Un homme du nom d'Anders a eu l'idée du tunnel quand il est apparu que les soldats allemands allaient construire des bunkers pour rester dans les sirènes du raid aérien, mais pas pour les habitants de Kirkenes. Ils lui ont donné la permission de construire les tunnels à condition que les citoyens fassent tout le travail eux-mêmes. Cela ressemblait beaucoup à un tunnel minier et il n'y avait qu'un seul évent. Doit avoir vraiment fermé là-bas avec environ 1500 personnes à l'intérieur.

Prestfjellet

En route pour monter à bord du Hurtigruten MS Midnatsol (aurores boréales en norvégien), nous sommes montés au sommet de la montagne Prestfjellet, la zone qu'ils appellent "le petit Beverly Hills", le quartier résidentiel le plus exclusif de Kirkenes. Il est situé sur une haute colline surplombant le fjord, et les maisons coûtent environ 4 à 5 fois plus que la même maison située dans les basses terres du reste de la Norvège (5 millions de couronnes ou plus de 800 000 dollars).

Nous pouvions voir le Midnatsol au quai, alors nous avons remonté la fourgonnette et sommes descendus au fjord. Il est temps de commencer notre voyage vers le sud!

Mémorial de la sorcellerie et forteresse à Vardø

Mise en voiles sur le Midnatsol

Nous sommes montés à bord du Hurtigruten MS Midnatsol vers 12h45, juste avant de partir. N'a même pas eu besoin de présenter un passeport ou de passer des contrôles de sécurité. Certains des passagers avaient passé 7 jours à naviguer depuis Bergen en direction du nord. Nous irions au sud à Bergen, mais nous nous arrêterions dans différents ports et dans certains des mêmes ports, mais pour des durées différentes ou à des moments différents de la journée. Ce voyage sur la côte est en cours depuis 1893, et beaucoup de passagers sont locaux pour une journée. Le navire transporte également des voitures, donc il s’agit d’un paquebot et d’un navire de croisière à double usage. Les passagers de la croisière ont une salle à manger dédiée (vous devez montrer votre carte-clé pour entrer sauf s'ils vous reconnaissent) et des cartes-clés pour accéder aux cabines et pour charger les choses comme sur un navire. Ceux qui n’ont pas de cabines ont un petit café avec un prix à la carte et on peut parfois les voir dormir dans les espaces publics, bien que cela soit déconseillé. Très inhabituel, mais intéressant. Les cabines peuvent être réservées pour la nuit ou jusqu'au voyage aller-retour de 12 nuits - Bergen à Kirkenes à Bergen.

Nous avons déjeuné dans la salle à manger unique et ensuite déballé dans nos cabines. Ma cabine avait une grande baie vitrée. Le navire n'a que très peu de cabines et de suites à balcons. Le mien était assez convenable et j'avais un plancher chauffant dans la salle de bain, un petit réfrigérateur et une télé. J'avais aussi un bureau, deux petites chaises et une petite table. La fenêtre était magnifique pour regarder le fjord et le paysage côtier constamment merveilleux.

Le navire a 319 cabines et suites, mais peut transporter 1000 passagers (y compris les excursionnistes de jour). Il y a environ 300 membres d'équipage. Comme la plupart des cabines étaient pleines, le navire avait deux places pour le déjeuner et le dîner - de 11 h 30 à 13 h 30 et de 6 h à 8 h 30. Si les excursions interfèrent avec les déjeuners / dîners, elles comprennent une autre place. J'ai fait le tour du navire et j'ai pris des photos. Le navire a été construit en 2003, mais il était beaucoup plus agréable que ce à quoi je m'attendais - plus comme un bateau de croisière que comme un ferry. Il n'y a pas de piscine, mais le bateau avait deux bains à remous sur le pont supérieur, avec pas mal de places à l'extérieur. Le navire a le WiFi partout sur le navire, mais beaucoup de membres de notre groupe ont eu des difficultés à y accéder dans nos cabines.

Les invités anglophones ont eu un briefing de sécurité à 15 heures, mais nous n’avons pas eu à enfiler des gilets de sauvetage ou même à nous rendre à nos postes de rassemblement.

Choses à voir avec une heure à Vardø

À 16 heures, nous sommes arrivés à notre premier port d'escale, Vardø. Comme beaucoup d'arrêts sur le paquebot côtier, nous n'étions que dans la ville pendant 1 heure. (Certains ports n’ont qu’un arrêt de 15 minutes.) Nous avons réussi à voir les deux principaux sites de la ville, tous deux intéressants: le Steilneset Witches Memorial et l’ancienne forteresse. Le Mémorial des Sorcières est relativement récent et très moderne. Il se trouve sur la côte dans un immense champ envahi par la végétation et ressemble à un séchoir. À l'intérieur, un couloir étroit de 400 pieds de long avec les noms des sorcières de Vardø brûlées à la fin du XVIIe siècle, plus une description de leur transgression sur une plaque. Il n'est imprimé qu'en norvégien, mais nous avons un orateur norvégien pour nous traduire quelques plaques. Vraiment effrayant Vardø était une sorte de capitale de la région (par conséquent, elle avait aussi la forteresse) dans les années 1600, de sorte que les procès contre les sorcières (et les incendies) y ont eu lieu. Lorsque vous êtes sorti du long couloir avec les informations sur ces 131 personnes jugées et 91 condamnées (une seule était un homme) et que vous êtes sorties, vous êtes tombé sur un petit bâtiment en verre noir. À l’intérieur de ce petit bâtiment de verre, il n’y avait qu’une seule chose: une chaise en bois à face droite avec une flamme qui montait à travers le siège. Très émouvant, mais aussi macabre.

La forteresse voisine était un peu ennuyeuse par rapport au Mémorial des sorcières - un peu comme les autres forteresses que j'ai vues avec un fossé entourant un épais mur de pierre et des bâtiments au toit de gazon. Ceux qui n'ont que le temps de voir une chose à Vardø devraient se concentrer sur le Mémorial des Sorcières, à moins qu'ils ne soient de vrais amateurs de vieilles forteresses.

L'heure était trop tard et nous sommes retournés au navire Hurtigruten. Le dîner n'était pas jusqu'à 8h30, alors plusieurs membres du groupe ont sauté depuis que nous avions un réveil à minuit pour notre expédition d'observation des rennes à 1 heure du matin. J'ai pris une douche et j'ai été nettoyé et j'ai rencontré les trois autres membres de notre groupe qui dînaient. Nous avons pris un bon repas - salade de crevettes sur bruschetta pour un apéritif, filet de porc et pommes de terre et une mousse de citron vert avec des biscuits pour le dessert. Très bon, mais inhabituel que le navire ait un menu fixe tous les soirs.

J'étais au lit à 10h30, mais je me suis mis à sonner à 12h15 car nous devions nous rencontrer à la réception à 12h45 pour notre excursion d'observation des rennes, à 1 heure du matin. J'aurais dû faire 48 heures les deux jours suivants, avec cinq excursions à terre prévues.

Observation des rennes à Mehamn

En raison du calendrier de mise en place du paquebot de Midnatsol, notre première excursion à terre a débuté très tôt - 1 heure du matin. Le navire a accosté à Mehamn (latitude 71 degrés, 02 ', 6 ") à 1 heure du matin et nous avons immédiatement quitté le navire, car le Midnatsol ne s'arrêtait que 15 minutes avant de partir. Notre petit groupe a été rejoint par une Norvégienne de le bateau.C'est une nouvelle tournée, et je ne pense pas que beaucoup de gens le sachent.En outre, avec de nombreuses personnes venant de Norvège, peut-être qu’ils ont vu assez de rennes. avait vu trois rennes à Kirkenes, ce qui lui suffisait.

Notre guide sud-africain Ruan et son épouse suisse Tina avaient déménagé à Mehamn il y a 3 ans. Ils cherchaient une vie plus simple et plus calme, loin de la ville, et ils adorent le froid. Ils ont ramassé Mehamn presque au hasard et ont fait des randonnées pédestres de la petite ville jusqu'en Bulgarie, juste avant de déménager. Jeune couple très intéressant.

Nous avons roulé dans une camionnette à travers une péninsule entre deux fjords, rencontrant le Midnatsol à son prochain port d'escale Kjøllefjord à 3 heures du matin. Avoir 24 heures de lumière permet vraiment aux gens de rester dehors à toute heure.

Notre guide Ruan a parlé de sa maison et de son travail alors que nous entrions dans la campagne. Mehamn est un village de pêcheurs de la municipalité du Finnmark, qui compte 800 habitants et 4 usines de transformation du poisson. Plus de 21 nationalités vivent dans la ville, dont une sud-africaine et une suisse (nos hôtes). Ils possèdent une société appelée Expedition Earth, une entreprise d’aventure et de plein air. Ils ont également un petit bed and breakfast appelé Red Tree B & B qui peut accueillir jusqu'à 8 personnes dans ses 2 chambres. (assez confortable, hein?) Comme nous avons rapidement déménagé dans le pays, nous avons été surpris de voir beaucoup de cabines. Raun a dit que même ceux qui vivent dans la petite ville de Mehamn aiment s’éloigner de la vie pas vraiment urbaine à leurs chalets tranquilles à la campagne. La ville a même un aéroport qui traiterait 14 000 personnes par an.

Nous avons rapidement repéré notre premier renne le long de la route (et plus tard parfois sur la route). Il n'y a qu'une seule route dans la région, qui relie Mehamn et la ville légèrement plus grande de Kjøllefjord de l'autre côté de la péninsule et sur un autre fjord. Les rennes mâles et femelles cultivent des bois en été, mais les femelles gardent les leurs pendant l'hiver et les utilisent pour creuser dans la toundra gelée et atteindre la nourriture mousseuse pour leurs veaux. Les mâles ont des bois pendant la saison de reproduction (de reproduction), mais les perdent après le rut. Par conséquent, selon les légendes urbaines, Rudolph et tous les autres rennes du Père Noël doivent être des femmes.

Neuf familles sami ont des chalets d'été sur la péninsule. Ils ont rassemblé environ 5000 rennes à 200 km (120 miles) de leurs maisons d’hiver dans le sud, près de la frontière finlandaise vers cette péninsule. (D'autres Sami font la même chose dans d'autres parties du nord de la Norvège). Les Samis sont les peuples autochtones de Scandinavie. Nous les appelions les Lapons, mais ils préfèrent maintenant s'appeler Sami. Les Sami étaient autrefois une tribu semi-nomade. Selon notre guide, environ 40 000 Samis vivent en Norvège, 20 000 en Suède, 10 000 en Finlande et 3 000 en Russie. Nous avons appris plus tard que prétendre être "Sami" est maintenant avantageux, alors qu’ils ont jadis caché leur héritage si possible en raison de la discrimination. Seules les familles sami sont autorisées à avoir des troupeaux de rennes en Norvège, mais moins de 10% (2800) en ont réellement. Ces 2800 personnes ont environ 200K de rennes au total, la plupart dans la municipalité de Finmark.

Comme les Inuits, les Samis ont leur propre langue orale, avec plus de 300 mots pour la neige et plus de 300 pour les rennes! Ils peuvent être très descriptifs et n'ont pas besoin d'un mot écrit pour décrire les choses les plus importantes de leur vie. Le massacre des rennes a lieu fin août et ils se déplacent vers le sud en octobre. Aujourd'hui, ils gardent les rennes avec des motoneiges ou des hélicoptères.

Traverser la péninsule très tôt le matin était magique. Nous avions un ciel dégagé, donc il faisait assez clair pour voir même si le soleil ne s'est pas levé avant 2h30 du matin. Le coucher de soleil a lieu vers 23 heures, car nous avons dépassé le cadre officiel du «soleil de minuit» à la fin du 23 juillet, mais il ne fait jamais tout à fait sombre - c'est comme le crépuscule pendant quelques heures chaque soir. Nous avons eu de superbes photos du renne et de la campagne environnante de la toundra. Nous avons terminé notre visite par un arrêt à la cabane de Raun et Tina avec un feu de camp rugissant. Tina nous a servi du pain fait maison et une tartinade aux airelles et à la crème, et nous avons rôti des morceaux de viande de renne sur des brochettes au-dessus du feu. Avant la torréfaction, la viande de renne avait été trempée dans de l'eau salée pendant environ 12 heures, puis fumée dans un lavvu (tipi). Nous étions sur une colline surplombant Kjøllefjord, alors nous avions de superbes vues sur notre navire le Midnatsol qui naviguait dans le fjord. Marcher à travers les arbres minuscules (environ 3 pouces de haut) poussant sur la toundra était une sensation délicieuse - douce et spongieuse. Je pensais que c'était de la mousse épaisse, mais le guide a dit que c'était un type d'arbre qui ne poussait pas beaucoup à cause de son emplacement. Quoi qu'il en soit, nous avons tous aimé la façon dont nous nous sentions sous nos chaussures.

Retour à bord du navire à 3h15 du matin, nous avons eu presque 3 heures jusqu'à notre deuxième excursion de la journée à 6h00 du matin. J'ai effectivement réussi à dormir environ une heure avant que l'alarme ne me réveille brutalement. Bien sûr, à 6 heures du matin, le soleil est levé depuis environ 3 heures. Nous sommes arrivés à Honningsvåg à 5h45 et nous étions dans le bus à 6h du matin, prêts à voir le Cap Nord.

Une promenade au cap Nord (Nordkapp)

Conduire au Cap-Nord est l'une des excursions les plus populaires de Hurtigruten. Trois passagers ont donc débarqué à Honningsvåg à 6h00 du matin.Notre bus était anglophone et francophone, alors nous avons dû tout écouter deux fois (pas que je comprenais le français si parfois assoupi). Cette excursion nous conduisait à Nordkapp (le cap Nord), point le plus septentrional de l’Europe continentale à 71 degrés 10'21 ". Barrow, en Alaska, est un smidgen plus au nord à 71 degrés, 17'26". Il y a un petit village (Skarsvag) près du Cap Nord avec 43 résidents qui est le règlement le plus au nord de la Norvège. Peu importe, ce n'est pas beaucoup de différence! Fait intéressant, les Samis qui considéraient le Cap Nord comme un lieu sacré et les autres visiteurs qui le considéraient comme le point le plus au nord étaient un peu consternés de trouver (lorsque la mesure est devenue plus précise) qu'un petit promontoire appelé Knivskjellodden "- plus au nord que le cap Nord.

Le Cap Nord n’est pas une ville comme Barrow; C'est une grande mesa sur une péninsule qui s'élève à 1000 pieds au-dessus de la mer. Les touristes visitent le Cap Nord depuis plus de 100 ans, mais la route vers le Cap Nord a été construite en 1956. Auparavant, les touristes arrivaient à bord des navires et devaient gravir les 1 008 marches pour atteindre le sommet. Nous sommes arrivés dans un bus sur une route qui montait la péninsule, donc nous n'avons pas du tout dû grimper. Nous avons vu beaucoup plus de rennes sur la route du Cap Nord. Le trajet était charmant, avec de la toundra tout autour. Nous avons passé presque 2 heures au Cap Nord avec beaucoup de temps pour voir un petit film sur la région avec de superbes photos des quatre saisons (envie de revenir en hiver), un petit-déjeuner buffet (inclus dans notre visite) la fin de la butte et avoir notre photo faite par le Globe symbolique, qui a été érigé en 1977.

Les troupeaux de rennes Sami sur le cap Nord arrivent chaque printemps par bateau. L'armée norvégienne utilise une péniche de débarquement pour transporter environ 3800 rennes au-dessus du détroit de Mageroy vers leur pâturage d'été. À l'automne, les rennes et leurs veaux traversent le détroit à 1 800 mètres au retour, car l'exercice améliore la qualité de la viande. Le guide a déclaré que les Sami étaient toujours inquiets à propos de cette baignade car ils vivaient à travers le canal.

En quittant le cap Nord à 8h15, nous avons fait un long trajet à travers la campagne pour rattraper le Hurtigruten MS Midnatsol à Hammerfest. Nous nous sommes arrêtés dans un village sami pendant environ 10 minutes - assez longtemps pour prendre une photo du lavvu (teepee) et une photo avec un vieux Sami et un renne.

Notre guide bavard a donné beaucoup de détails sur les Sami, venus de Mongolie il y a environ 10 000 ans et cousins ​​des Inuits. L'État du Finnmark a le plus de Sami, mais moins de 20% sont encore semi-nomades. La plupart ont assimilé la culture norvégienne en tant que pêcheurs ou dans d'autres industries. Comme indiqué précédemment, de nombreux Samis qui n’avaient pas les caractéristiques mongoloïdes ont refusé leur héritage jusque dans les années 1980/1990, puisqu’il est devenu financièrement intéressant de devenir Sami. De nos jours, ceux qui prétendent être au moins 1/8 Sami peuvent s'inscrire et voter lors des élections au parlement sami et obtenir certaines des prestations gouvernementales dédiées aux peuples autochtones. Le pétrole et le gaz sont un problème énorme en ce moment et sont plus compliqués que la question foncière. De nombreux Norvégiens pouvaient comprendre comment donner des terres aux Samis (Finmark Act of 2006) ou leur permettre de faire paître leurs rennes. Que ce soit ou non de leur couper les énormes profits pétroliers et gaziers est en hausse. Finmark a la plus faible densité de population en Norvège, donc céder des terres est une décision plus facile. Notre guide (pas Sami) a noté que bien que ces peuples autochtones semblaient avoir plus de droits que d’autres à Finmark, ils n’exploitaient pas encore les casinos comme aux États-Unis.

Nous sommes arrivés à Hammerfest peu de temps avant que le bateau a navigué (ils ont le temps de ralentir) à 12h45. Le navire était arrivé à Hammerfest à 11h15, donc ceux qui ne se rendaient pas au Cap Nord avaient 1,5 heure en ville. Hammerfest se présente comme la ville la plus septentrionale d’Europe, mais d’autres communautés norvégiennes du continent et des îles sont plus au nord. Les colonies norvégiennes doivent avoir 5 000 résidents pour être qualifiées de "ville", donc c'est vraiment sémantique. Notre guide semblait parler sans arrêt dans une langue ou une autre. Il a vécu à Honningsvåg, qui est plus au nord que Hammerfest, mais n'a pas assez de résidents.

Comme nous avons navigué vers le sud-ouest à partir de Hammerfest, nous n'avons pas eu d'arrêts significatifs avant Tromsø. Nous avons mangé un déjeuner tardif à 14 heures (tous les petits déjeuners et les déjeuners sont sous forme de buffet, mais nous avons une belle sélection de salades, une soupe du jour, du poisson, des légumes, du poulet ou autre type de viande. Le bateau s'est arrêté à Oksfjord pendant environ 5 minutes, mais c'était la seule ville avant le dîner de 8 h 30. J'ai fait une petite sieste et je ne savais pas que nous nous sommes arrêtés. , asperges, betteraves (ils mangent beaucoup de betteraves), purée et pommes de terre, et un brownie avec des noisettes et du sorbet en dessert. Très bien. Pendant le dîner, nous nous sommes arrêtés à Skjervøy pendant 30 minutes.

Note: Ceux qui aiment le Cap Nord pourraient vouloir ajouter une croisière Hurtigruten au Cap Horn, qui est la "fin du monde" en Amérique du Sud.

Crevettes fraîches et coucher de soleil depuis le pont du Hurtigruten MS Midnatsol

En quittant Skjervøy après le dîner, le Midnatsol a traversé une belle région de fjords et de montagnes en fin de soirée. Le soleil sur les Alpes de Lyngen était magique. Un bateau s'est arrêté à côté du Midnatsol et a donné au navire un lot de crevettes sauvages fraîches. Nous nous sommes rassemblés sur le pont vers 22 heures pour manger les crevettes. Ils étaient très frais - capturés par un pêcheur local, cuits à l’eau de mer et livrés au navire. Nous avons dû enlever les têtes et les pattes, mais elles étaient très savoureuses, même sans sauce cocktail.Ce fut une fin merveilleuse à la longue journée et une activité différente de celle que j'ai eue sur d’autres grands navires. Le jour avait disparu, mais nous avions encore une chose à faire avant de nous coucher - un concert de minuit à Tromsø.

Concert de minuit à Tromsø

Bien que nous ayons été debout un peu après minuit lorsque notre journée a commencé avec l'aventure d'observation des rennes à Mehamn, je ne pouvais pas aller me coucher juste après le dîner. Sur le Hurtigruten MS Midnatsol, beaucoup d’entre nous se sont inscrits pour un concert de minuit à la célèbre cathédrale de l’Arctique à Tromsø.

Les bus sont partis à minuit (dès que le navire a accosté) pour traverser le pont en direction de la cathédrale. Nous avons été divertis par un baryton, un pianiste et un joueur de bugle / trompette. Ils ont joué pendant près d'une heure, avec une sélection de musique norvégienne.

La cathédrale de l'Arctique avait une excellente acoustique. Nous étions de retour sur le Midnatsol et dans la cabine à 1h30 du matin. Quelle longue journée, mais très amusant! Pas de repos pour les fatigués. Notre prochaine journée commencerait par une excursion de Harstad à 8h15.

Harstad et les îles Vesterålen

Ce fut une autre journée bien remplie sur le Hurtigruten Midnatsol, avec la première excursion depuis Harstad en bus et en ferry vers Sortland. Harstad est située sur Hinnøya, la plus grande île de Norvège. Notre excursion en bus a commencé par un tour sur la ville prospère et nous avons pu voir notre navire amarré. Cette fois, nous étions sur le bus norvégien / anglais, nous avons donc entendu une autre langue en plus de la nôtre. Cette ville était l’une des plus grandes que nous ayons vue depuis notre départ d’Oslo, avec 23 000 habitants. Il était une fois une grande ville de hareng, mais le pétrole est roi maintenant.

Juste à l'extérieur de la ville, nous nous sommes arrêtés à l'église des Trondenes, qui remonte à 1250 et au Moyen Age. Cette petite église pittoresque était très agréable, mais j'ai été surpris d'apprendre que nous devions rester assis pendant environ 5 à 10 minutes dans un service religieux «œcuménique». Le service n'était pas vraiment œcuménique, il était non confessionnel, mais définitivement chrétien. Ce service était correct avec 99% d'entre nous dans le bus, mais le guide aurait dû être plus précis dans sa description. Le prêtre a probablement pensé que si les gens allaient voir l'intérieur de sa célèbre église, alors il devrait saisir l'occasion de réciter le 23ème psaume, dire la prière du Seigneur et chanter un peu de musique. Une femme non chrétienne dans notre bus était offensée et plus qu'un peu folle. Elle n’aurait peut-être pas été si bouleversée que le guide ait présenté le programme comme un exemple de programme chrétien traditionnel en Norvège plutôt qu’en œcuménique. De cette manière, les non-chrétiens auraient pu rester dehors ou observer un court service chrétien comme une curiosité.

Ensuite, nous avons marché jusqu'au centre historique de Trondenes, qui était un beau musée pour une si petite ville. Il y avait beaucoup de découvertes archéologiques, ainsi que des artefacts de la Seconde Guerre mondiale, quand 800 soldats soviétiques capturés sont morts dans les camps de prisonniers de guerre près de Trondenes. Les nazis traitaient les prisonniers comme des esclaves et le plus grand camp comptait plus de 1200 prisonniers. Les découvertes archéologiques concernent les Vikings qui vivaient sur l'île de Hinnøya et l'île voisine de Bjarkøy. Trondenes était important lors de la christianisation du nord de la Norvège depuis que les chefs locaux des Viking ont dû être pacifiés pour unifier le pays.

Nous avons roulé le long de l'île de Kvae, qui était intéressante du point de vue géologique car il y avait une ligne très nette délimitant l'endroit où le terrain avait été supprimé il y a 10 000 ans au cours de la dernière période glaciaire. Nous nous sommes déplacés plus au sud quelques jours plus tôt et cette région était la première que nous ayons vue. La plupart des îles Vesterålen semblaient être agricoles.

Notre autobus a rapidement embarqué sur un ferry pour le court trajet (40 minutes) à travers le Gullesfjord, où nous avons dégusté du thé ou du café et des sucreries norvégiennes fraîches appelées lefse. Délicieux!

En quittant le ferry, nous nous sommes dirigés vers Sortland, arrivant juste à temps pour traverser un haut pont et faire passer le Midnatsol sous nous. Vous avez de superbes photos du navire Hurtigruten.

Ces responsables d'excursions à terre savent comment chronométrer notre retour à l'embarcadère, car nous étions de retour sur le Midnatsol juste à temps pour naviguer et déjeuner. Après le déjeuner, nous avons fait une halte à Stokmarknes pendant une heure (14h15 à 15h15). Juste assez de temps pour voir le musée Hurtigruten juste à côté de la jetée. Cette ligne de croisière, créée en 1893 pour naviguer sur la côte norvégienne, est en activité depuis plus de 100 ans. C'était un musée fascinant avec beaucoup de photos maritimes et de souvenirs de l'express côtier norvégien. Ceux qui aiment l'histoire maritime apprécieront cette belle exposition.

Nous avons navigué en début d'après-midi alors que nous approchions des îles Lofoten. Mais d'abord, il était temps de chercher des aigles de mer dans le paysage pittoresque de Raftsundet.

Croisière scénique à travers le Raftsundet

A 16h25, les invités du Midnatsol qui étaient sur le "safari-aigle de mer" ont quitté notre navire qui se déplaçait lentement vers un petit bateau de tourisme près du Trollfjord. Nous passons principalement deux heures à nourrir les mouettes, bien que nous ayons vu trois aigles de mer. Quand un pygargue a été repéré, l’un des membres de l’équipage a injecté de l’air dans un poisson mort pour le faire flotter puis l’a jeté à la mer. Les pygargues ont plongé et ont récupéré les poissons, mais ne se sont jamais approchés suffisamment pour obtenir de bonnes photos. Cependant, ce fut une belle journée, et nous avons tous apprécié l'expérience des bateaux d'excursion dans le spectaculaire Raftsundet, un détroit de plus de 20 km qui relie les îles Vesterålen et Lofoten. Nous n'avons jamais perdu de vue le Midnatsol, alors ceux qui sont restés à bord ont eu les mêmes vues panoramiques dans le passage étroit.

Cette section du voyage, avec le Trollfjord, qui relie le Raftsundet, était aussi magnifique que promis par les brochures.

Lors de mon deuxième voyage au Raftsundet et au Trollfjorden avec Hurtigruten, j'ai fait une autre excursion à terre, qui était également excellente - une aventure RIB Lofoten.

Magnifique fjord des trolls

Le paysage du Raftsundet et du fjord des Trolls a été parmi les plus spectaculaires de ce voyage. Ceux d’entre nous sur le safari en aigle de mer sont montés dans le fjord de Troll sur notre petit bateau d’excursion et ont attendu le Midnatsol pour faire demi-tour dans le passage étroit. Vous avez eu de superbes photos du Hurtigruten Midnatsol, même si c'était un peu brumeux et couvert. Les pentes abruptes du fjord du Troll sont aussi spectaculaires que celles du Geirangerfjord, mais le fjord est beaucoup plus petit, ce qui a rendu la pirouette du navire encore plus impressionnante. Profitez d'une tasse de thé chaud et d'un biscuit (biscuit) sur le bateau d'excursion tout en admirant la vue sur le fjord des Trolls et le Raftsundet environnant.

Svolvær et les îles pittoresques des Lofoten

Le bateau d'excursion aile de mer / Troll Fjord nous a emmenés dans la ville de Svolvær, et nous sommes arrivés juste avant l'arrivée du Midnatsol. Ma troisième excursion à terre de cette longue journée nous a conduit à L'île des Lofoten. L'agriculteur a un cours sur les liens, plus 25 chevaux islandais à monter. Cette île est sauvage et magnifique et nous l'avons tous aimé. Notre groupe, qui comprenait un enfant d 'environ 10 ans, portait des casques et s'est vu attribuer un cheval. Le mien s'appelait Mimir (nom islandais). Ces chevaux sont connus pour leur excellent comportement et leur démarche douce. Nous avons passé une heure à traverser la lande, devant d'anciens vestiges vikings, le long d'une plage de sable et jusqu'au sommet de la colline de Storhaugen. Trajet amusant! Nous avons tous aimé tisser des liens avec notre cheval islandais et voir une partie de l'île sur le dos de ces doux animaux.

Pendant que nous roulions, le bateau Hurtigruten a déménagé à Stamsund, qui était encore plus fort sur les Lofoten. Nous avons rencontré le navire là-bas un peu après 22 heures, nous sommes montés à bord et avons rapidement navigué car le navire ne restait que 30 minutes. Comme la plupart des ports d'escale de Hurtigruten, les gens se trouvaient sur la passerelle avec des bagages, soit en embarquant, soit en débarquant. Il y avait une autre excursion en bus en fin d'après-midi qui consistait en une visite guidée de l'île Lofoten, de sorte que notre groupe de touristes et les nôtres avaient un dîner spécial à 22h30. Inutile de dire que ce fut une autre longue journée, mais amusante et que je me souviendrai toujours.

Traverser le cercle arctique

Après avoir été à terre pendant la plupart des trois jours passés au Midnatsol, le lendemain matin en mer était le bienvenu. Le point culminant de la matinée était la traversée du cercle arctique à environ 9h30. Tout le monde se penchait au-dessus des grilles au soleil et cherchait avec soin le globe doré qui marquait la latitude nord de 66,33 degrés du cercle arctique. Nous avons également eu un bon aperçu de Horseman Mountain et d'autres îles aux formes exceptionnelles. On avait même l’air d’un volcan dans un vieux film de science-fiction puisque son sommet était couvert de nuages. Ce fut une excellente journée pour être dehors et le navire a traversé des paysages norvégiens plus spectaculaires.

Après avoir traversé le cercle arctique, les passagers et l’équipage se sont réunis sur la terrasse de la piscine pour célébrer. Ceux qui ont traversé l'équateur à bord d'un navire connaissent les cérémonies de pollywogs, de shellbacks et de King Neptune organisées par des navires militaires, de la marine marchande et des navires de croisière pour marquer cette occasion. Hurtigruten célèbre ses propres traditions pour traverser le cercle arctique. Lors des voyages en direction du sud, l'un des officiers du navire nous a servi une cuillerée d'huile de foie de morue, tandis qu'un second officier a offert une cuillerée de liqueur de chicouté. La morue est l'un des aliments les plus importants de Norvège et les mûres sont un fruit d'été préféré. L'huile de foie de morue n'était pas aussi mauvaise que ce à quoi je m'attendais, et la liqueur de chicouté était savoureuse. Chacun de nous a même eu la chance de garder la cuillère à souvenirs, et plus tard dans notre cabine, nous avons trouvé un "certificat du cercle polaire arctique" signé par le capitaine. La tradition du passage à niveau en direction du nord ne semble pas aussi amusante que les invités se font couler sur la glace pour marquer leur passage dans l'Arctique!

Le navire a vendu des cartes postales et des timbres spéciaux «cercle arctique» à envoyer aux amis, à la famille ou à eux-mêmes. Celles-ci étaient postées sur le navire et postées pour nous. Ils ont également eu "j'ai croisé le cercle polaire arctique avec des T-shirts Hurtigruten", qui étaient de gros vendeurs lors de notre croisière.

Bientôt, il était temps de déjeuner et d’arriver à Sandnessjøen, où nous embarquerions dans un petit bateau pour visiter l’archipel de Vega, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Vega Archipel et Eider Ducks

Le Midnatsol est arrivé à Sandnessjøen vers 12h30 le quatrième jour de notre croisière vers le sud sur la côte ouest de la Norvège, le Hurtigruten Midnatsol. Nous avons rapidement débarqué pour notre excursion en bateau à Vega, la plus grande île de l'archipel de Vega, qui compte plus de 6 500 îles. Nous avons navigué sur la voie navigable intérieure étroite à Vega, en passant par les célèbres sept soeurs, une rangée de montagnes Helgeland avec une grande saga de folklore qui se termine avec sept sœurs dansantes étant transformées en pierre. La saga comprend également des îles en forme de cavalier, de lion et même une trouée. Il y a même des monuments en pierre qui ressemblent à une planche à pâtisserie et à un rouleau à pâtisserie dans cette histoire compliquée!

Le trajet en bateau d'une heure à destination de Vega a été l'occasion de faire du tourisme et de découvrir le groupe d'îles.En 2004, l’archipel de Vega a été classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en raison du long processus d’entretien des canards eiders et de la récolte des canards. Au début, cela pourrait sembler être une activité intéressante à explorer, mais le E-House (musée et centre de documentation sur le canard eider) dans le petit village de Nes on Vega était fascinant pour nous tous. a visité.

Canards Eider et Vega

Les canards eiders reviennent aux îles Vega chaque printemps et les offres de canards leur fournissent un abri en échange de la récolte de la fin de la saison. Les abris protègent le canard de l’eider et l’archipel compte environ 1 500 oiseaux qui arrivent en couple chaque mois de mai. Environ huit îles ont des maisons de canard, et 20 familles (100-200 personnes) sont dans le secteur de la pêche au canard eider. La plus grande île de canards eiders abrite 800 oiseaux et cinq familles humaines. Les canards sont très nerveux, donc les enfants apprennent rapidement à se taire à un jeune âge pendant la saison de la pêche au canard.

Les femelles pondent généralement trois œufs et elle tire l'eider de sa poitrine pour garder les œufs au chaud. Il faut 28 jours pour que les oeufs éclosent et les poules sont apprivoisées pendant cette période. Ils nichent toujours près des humains pour se protéger des prédateurs comme les corbeaux et les corbeaux qui mangent les œufs ou les goélands qui tuent les canetons. Les 11 autres mois, les poules de canard sont sauvages. Les mâles restent sauvages toute l'année. Après l'éclosion des bébés canards et la sortie des nids, les offres collectent l'assèchement. Seulement 10% des bébés canards vivent jusqu'à l'âge adulte, le vison étant le principal prédateur des adultes. Le vison a été introduit en Norvège dans les années 1930 et est maintenant considéré comme un ravageur. Ils sont d'excellents nageurs et tuent des oiseaux pour le plaisir. Le gouvernement paie 400 couronnes (environ 67 dollars) à quiconque apporte les quatre pieds d’un vison mort. Les loutres et les aigles de mer sont également des prédateurs de canards eider, mais ils sont protégés.

Quiconque a fixé le prix d'une couette en duvet ou d'une autre literie ou d'un vêtement fabriqué avec le duvet sait à quel point il peut être coûteux. Les offres de canard peuvent rapporter beaucoup d’argent en collectant, en nettoyant et en vendant le duvet. Cependant, ce travail demande beaucoup de travail, donc le salaire horaire est faible. Les soumissionnaires doivent collecter le duvet de 60 à 70 nids (16-18 grammes / nid) pour remplir une couette. Nettoyer le duvet prend le plus de temps car il ne peut pas être mouillé. Les soumissionnaires utilisent un instrument appelé harpe descendante pour décaper et détacher les saletés. Il faut environ quatre mois pour fabriquer une couette, et la plupart des offres peuvent faire environ 20 par an. Les couettes Vega les moins chères (taille des lits jumeaux) font environ 24 000 Kr (4 000 $), mais dureront 100 ans. Eider down est particulièrement utile pour les couvertures de couette car il a une structure différente de celle de la plupart des plumes - pas de tige, mais des barbes qui maintiennent le duvet ensemble, créant une grande chaleur.

Vega compte environ 1 700 habitants sur ses 6 500 îles et la plupart sont impliqués dans la pêche, l'agriculture ou le travail avec les canards. Les îles sont également très populaires auprès des touristes, en particulier les ornithologues amateurs et autres amateurs d'activités de plein air comme les kayakistes et les cyclistes. Nous avons tous eu le coup de foudre pour le look des îles et le paysage contrasté, qui comprenait des plages de sable blanc entourant des îles calmes et verdoyantes parsemées de petits villages. Les gens étaient aussi très chaleureux et accueillants. Je n'étais pas la seule personne de notre tournée à penser à revenir pour un séjour plus long.

Après une promenade autour de Nes, nous avons pris un bus public à travers l’île, nous sommes montés à bord d’un autre petit bateau et avons rejoint le Midnatsol à Brønnøysund.

En route vers Trondheim, nous avons profité de plus de croisières pittoresques et nous avons été ravis d’avoir une telle vue sur le trou de la montagne Torghatten. Ce trou a une épaisseur de 480 pieds, une hauteur de 115 pieds et une largeur de 50 pieds. Assez impressionnant, et je pouvais voir pourquoi beaucoup de vieux contes nordiques utilisaient cette structure dans le cadre de l'histoire.

Gaufres et une promenade en ville à travers Trondheim

Notre dernière journée sur le Hurtigruten Midnatsol a débuté avec 3,5 heures à Trondheim, la troisième plus grande ville de Norvège (après Oslo et Bergen). Sa population est de 180 000 habitants et il était un peu étrange de voir autant de personnes au même endroit après plusieurs jours de visite de petits villages et de petites villes. Nous avons fait une visite à pied de la ville vieille de 1 000 ans qui s’est terminée à l’immense cathédrale de Nidaros, où un bus nous a ramenés au bateau.

Le roi viking Olav Tryggason a fondé la ville en 997, connue sous le nom de Nidaros. Trondheim a été la capitale historique de la Norvège, le siège de l'archevêque et un important centre commercial, éducatif et gouvernemental. Sa structure la plus célèbre est la cathédrale de Nidaros, et les rois norvégiens y étaient traditionnellement couronnés. De nombreux pèlerins médiévaux ont parcouru le chemin de pèlerinage, un trajet de 643 km (290 miles) entre Oslo et Nidaros, un voyage qui a duré environ un mois. Au Moyen Âge, c'était le troisième pèlerinage le plus populaire du christianisme après Rome et Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Certains pèlerins continuent cette ancienne tradition, beaucoup prévoyant d'arriver à Trondheim pour la fête de St. Olav, une fête annuelle de l'église et de la culture qui débute le 29 juillet de chaque année.

Les passagers de la croisière ont une vue imprenable sur l’île des moines (Munkholmen), installée en 1103. Bien qu’elle soit également utilisée comme prison et lieu d’exécution, les moines ont construit l’un des deux premiers monastères norvégiens sur la petite île du fjord de Trondheim. Les ferries partent de la jetée vers l'île.

Notre visite à pied du navire nous a conduits à la région de Bakklandet à Trondheim, qui est remplie de vieilles maisons et de bâtiments en bois, tous peints de différentes couleurs. Bakklandet est proche du centre-ville et a commencé comme une partie industrielle de la ville.C'était une fois très délabré, mais la restauration a commencé dans les années 70 et s'est poursuivie. Les plus anciennes façades remontent à la fin des années 1700. Bakklandet regorge de boutiques, de galeries, de cafés, de boutiques de seconde main et d'un célèbre ascenseur à vélos. Puisque "Bakklandet" signifie "atterrir sur les collines" en norvégien, il n'est pas surprenant que la région soit vallonnée. Cet ascenseur à vélo facilite la montée sur l'une des plus grandes collines. Les motards chevauchent leur vélo, mettent leur pied droit sur un repose-pied de l'ascenseur et glissent lentement sur la colline. Le repose-pied pousse le cycliste et la moto roule en montée avec le cycliste.

Pendant notre séjour à Bakklandet, nous nous sommes arrêtés pour déguster des gaufres et une boisson chaude au Bakklandet Skysstation, un café sympathique souvent reconnu par les guides comme l’un des plus charmants de Scandinavie. Ce café était un hôtel de 1791 à 1860 et un magasin de pain et de lait de 1860 à 1944. Le bâtiment comptait 52 chambres et se trouvait près de l’ancien poste de péage pour le pont sur la rivière Nidelva. Pour éviter de payer plus cher, les gens laissaient leurs chevaux à l'hôtel avant de traverser la rivière pour rejoindre le centre-ville. La boutique a été fermée en 1944 et était vacante de 1975 à 1995, date à laquelle elle a été rouverte en tant que café. La propriétaire actuelle est ravissante et ses gaufres et son chocolat chaud délicieux. Le café est calme, avec peu de musique et seulement de la nourriture faite maison. Les téléphones portables ne sont pas autorisés. Les gaufres étaient accompagnées de confiture, de crème sure et de fromage brun. Je pense que nous aurions tous pu nous attarder plus longtemps, mais nous voulions voir la célèbre cathédrale de Nidaros.

La cathédrale de Nidaros date des années 1300 et repose sur la tombe d'origine du roi Olaf II, deuxième roi viking. Il fut l'un des premiers chrétiens Vikings à être tué au combat en 1030 et fut le premier saint norvégien. De nombreuses cathédrales se trouvent sur ce site depuis le 14ème siècle, avec la restauration en cours se terminant en 1997. C'est la cathédrale la plus septentrionale du monde et la plus grande église de Norvège. La cathédrale n'est pas catholique; c'est luthérien depuis que la Norvège a embrassé le protestantisme pendant la Réforme. La cathédrale est spectaculaire à l'extérieur et très belle à l'intérieur. Elle emploie 10 tailleurs de pierre à temps plein qui travaillent principalement dans la stéatite en Norvège. Le sanctuaire comporte une immense rosace de 8 mètres de diamètre qui change de couleur au cours de la journée et de deux grands organes. La cathédrale facture un droit d'entrée aux touristes, qui sert à l'entretien.

Une promenade sur la route de l'Atlantique depuis Kristiansund

Le Hurtigruten Midnatsol est arrivé à Kristiansund vers 16h30. Je m'étais inscrit à une visite intéressante de 4,5 heures avec un trajet en bus de Kristiansund à Averøy, suivi d'une visite à l'ancienne église Stave de Kvernes, puis d'un dîner Bacalao à la taverne Bjartmars Favorittkro. Notre bus a ensuite quitté le restaurant et a roulé le long de la route de l'Atlantique et a continué ensuite vers Molde, où nous avons rencontré le Midnatsol à 21h00.

Kristiansund était une ville charmante, très soignée et avec des bâtiments colorés. La ville de 23 000 habitants est réputée pour son poisson pince, qui est conservé par séchage après salage. À une certaine époque, la plupart des poissons à élingue étaient de la morue, alors on les appelait la morue salée, mais comme les autres poissons sont maintenant traités de la même façon, le terme poisson à pince est maintenant mieux utilisé. En quittant Kristiansund, nous avons traversé un tunnel de 250 pieds de profondeur avec une teneur de 10%. Ce tunnel de l'océan Atlantique long de 3 milles a été achevé en 2009 et relie la ville à l'île d'Averøya. Le tunnel est considéré comme une extension de la route de l'Atlantique. Sa pente abrupte est très inhabituelle et notre guide a déclaré que si la Norvège faisait partie de l’Union européenne, une note de plus de 5% n’aurait pas été autorisée. Cependant, si une moindre teneur avait été utilisée, le tunnel aurait été beaucoup plus long, ajoutant d'autres problèmes de construction.

En conduisant vers l'église de Kvernes Stave, nous avons traversé la belle campagne norvégienne, notant de nombreux cas de séchage du poisson sur des supports. Notre guide nous a dit que 50 camions de poissons traversent chaque jour Kristiansund pour se rendre ailleurs en Europe. Les poissons sont soit des poissons-pinces, soit des poissons d’élevage. Les poissons de stock ont ​​été séchés, mais pas salés. Le poisson de fond est séché pendant 14 jours à des températures allant de 32 à 39 degrés Fahrenheit. Après avoir correctement séché, le stock de poisson peut être stocké pendant des années.

La plupart des poissons de stock sont généralement séchés dans le nord de la Norvège, tandis que les poissons transformés près de Kristiansund sont des poissons à pinces. Les poissons n'entrent pas près de la côte dans la région de Kristiansund avant le mois de mars, donc la saison de pêche commence alors. A cette époque, les températures extérieures pourraient dépasser 39 degrés, ce qui gâcherait le stock de poisson. Ainsi, le poisson est généralement salé et séché (plutôt que séché), ce qui en fait des poissons coupés. Le poisson salé doit être trempé dans l'eau pour éliminer le sel, ce qui ajoute une autre étape.

Les reliques religieuses découvertes dans la région prouvent que Kvernes a longtemps été un centre religieux de la région. La Norvège a conservé plusieurs de ses églises en bois, dont certaines datent de près de 1000 ans. La Kvernes Stave Church a été construite au XIVe siècle et a été rénovée à plusieurs reprises et donne sur un magnifique fjord. L'église en bois a une longue nef et les murs sont décorés de scènes bibliques ornées. Nous avons apprécié une visite guidée de l'église et avons eu le temps d'explorer les lieux.

Il était bientôt temps de quitter Kvernes et d'aller au restaurant pour le dîner. Le ragoût de bacalao à base de pinces, de pommes de terre, d'oignons et de tomates est une spécialité de la taverne Bjartmars Favorittkro. Bien que très populaire en Norvège, Bacalao est originaire d'Espagne et du Portugal, et le plat est souvent présenté dans les restaurants latins. Je pensais que le poisson séché et salé était un peu moelleux. C'est probablement un goût acquis.

Après avoir dégusté un pudding au caramel qui m'a fait penser à un flan, nous avons remonté dans le bus et avons commencé à traverser la route de l'Atlantique en direction de Molde. La route de l’Atlantique se trouve sur la route de comté norvégienne 64 et n’a que 8,2 km de long (environ 5 milles), mais elle comporte huit ponts incroyables. C'est l'un des disques les plus populaires de Norvège et est souvent utilisé dans les publicités automobiles. Étant donné que la route se trouve très près de l'océan, le temps a grandement affecté la construction. Après plusieurs années de planification et six années de construction, la route de l'Atlantique a été ouverte en 1989 et le gouvernement prévoyait de payer la dette contractée en percevant des péages pendant 15 ans. Cependant, la route était si populaire qu'elle a été payée en dix ans. C'est un trajet magnifique, et le bus s'est arrêté et nous a laissés pour environ 10 minutes afin que nous puissions mieux prendre des photos de pont. Les architectes et les ingénieurs civils ont vraiment gagné leur salaire en construisant celui-ci.

Le bus continua vers Molde, traversant des collines et des terres agricoles plus luxuriantes. Ce fut une merveilleuse soirée pour faire un tour et nous avons tous apprécié le paysage qui passait. Nous sommes arrivés au navire amarré à Molde vers 21 heures, peu de temps avant de partir.

Deux jours à Bergen après la croisière Hurtigruten

Notre croisière de cinq nuits sur le Hurtigruten Midnatsol était terminée. Le navire n'est arrivé à Bergen que vers 14h30, alors nous avons pris le petit-déjeuner et le déjeuner sur le navire avant de débarquer. Nous avons quitté nos cabines à 10 heures, en plaçant nos bagages enregistrés dans le hall près de l'ascenseur. Heureusement, le bateau avait beaucoup de salons pour discuter du plaisir que nous avions durant le voyage. Le débarquement était extrêmement facile. Nous avons pris nos bagages et avons pris un bus pour nous rendre au Comfort Hotel Holberg. Cet hôtel est idéalement situé, à quelques minutes à pied du port, du marché aux poissons, du centre d'information touristique de Bergen et du centre-ville.

Après notre arrivée à l'hôtel, nous avons fait une visite de deux heures du centre-ville à partir de 16h. Ce fut une belle journée à Bergen, parfaite pour explorer. Nous avons marché avec un guide, profitant de cette belle ville, la deuxième plus grande de Norvège. La galerie de photos de Bergen et le guide de voyage de Bergen présentent de nombreux sites fascinants. J'ai particulièrement apprécié de retourner dans le quartier de Bryggen, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après la tournée, nous avons eu droit à un concert en plein air gratuit au centre-ville de Bergen. Peer Gynt qui mettait en vedette les pièces de théâtre d'Henrik Ibsen et la musique d'Edvard Grieg.

Bientôt, il était temps de dîner, et ce fut un excellent repas de mets de plusieurs plats au Jacob's Bar & Kitchen. Nous avons dégusté des plats tels que la crème sure au lait cru garnie d'œufs de saumon sauvage, le pain au levain, les crevettes à la vapeur, la soupe de concombre au saumon, les betteraves avec des cerises norvégiennes, le poulet Les vins étaient variés et bien adaptés aux aliments. Je ne suis pas sûr d'avoir jamais goûté un vin qui prétend "aimer les betteraves", mais cela a fonctionné.

Notre bonne chance avec le temps s'est épuisé le lendemain matin. Il pleuvait beaucoup et le brouillard pendait sur le mont Fløyen. Personne ne pouvait avoir une belle vue sur Bergen comme je l'avais fait lors d'un précédent voyage en ville. Comme Bergen possède de nombreux musées intéressants, la journée a été agréable et plusieurs choix ont été proposés: musées d'art de Bergen, musée Bryggens, musée maritime, musée hanséatique et musée de la lèpre. Toute personne à Bergen pendant une période pluvieuse pourrait vouloir investir dans une carte Bergen, qui offre une entrée gratuite ou à prix réduit dans de nombreux musées et attractions de la ville. La carte peut être achetée au centre d’information touristique près du marché aux poissons de Bergen.

Les personnes intéressées par le compositeur Edvard Grieg voudront peut-être faire le tour de son domicile à la périphérie de Bergen. En été, un billet comprend un trajet aller-retour en bus du Centre d’information touristique à son domicile (Troldhaugen), suivi d’une tournée et d’un concert de 1/2 heure de piano de sa musique à 13h00. Apprendre à connaître Grieg et sa vie à son domicile était un bon moyen de passer une partie de la journée.

Notre dernier dîner en Norvège a eu lieu au Floien Folkerestaurant, au sommet du mont Fløyen. Nous avons pris le funiculaire Fløibanen jusqu'au sommet de la montagne et avons dégusté un bon dîner de poisson. Pendant que nous dînions, les nuages ​​se sont soulevés pendant quelques minutes, offrant de superbes vues du soir sur la ville. Ce fut une fin parfaite pour une merveilleuse croisière en Norvège avec Hurtigruten.

Comme il est courant dans l’industrie du voyage, l’écrivain a bénéficié d’un hébergement en croisière gratuit à des fins de révision. Bien qu'il n'ait pas influencé cet examen, About.com croit en la divulgation complète de tous les conflits d'intérêts potentiels. Pour plus d'informations, consultez notre politique d'éthique.